Minu suurim veinide unistus - ja ma vean kihla, et see on ka teie - oli veinikelder. Mitte ainult tegelik jahedatemperatuuriline ruum, vaid ka see, mis oli täidetud . Unistasin nii täis keldrist, et võisin terved veinijuhud lihtsalt aastateks korraga unustada, seda parem lasta neil fantaseeritud täiuseni vananeda.
See unistus täitus. Mul kulus selle saavutamiseks aastaid - tegelikult aastakümneid. Ja see läks mulle maksma ebaproportsionaalselt palju minu piiratud ja väärtuslikku kaalutluslikku sissetulekut, eriti kui olin alles kirjanikuna alustamas. Mind motiveeris, kinnisideeks isegi visioon sellest, mida võiks nimetada futuristlikuks iluks. Kui hüppeliselt ilus oleks see 15 või 20 aasta pärast!
Ma ei eksinud - siis. Kuid mul poleks tänaseks õigus. Mis on muutunud? Muidugi kindlasti mina. Olen veini joonud aastakümneid, et avastada, et minu fantaseeritud veiniilu sai harva reaalsuseks. Kuid ma pidin selle ise välja selgitama. Ja mul on hea meel, et sain hakkama.
Kuid see pole ka kõik isiklik. Viimastel aastatel on ilmne, et üha enam veine, mis kunagi eeldasid pikemat laagerdamist, enam ei tee.
Lihtsamalt öeldes jõuab enamik tänaseid peeneid veine - mitte kõik, arvestage sellega - vananemisega seotud tulude vähenemise punkti juba viie aasta jooksul pärast vabastamist. Pikendage, et 10 aastat täiendavalt laagerduge ja ma julgen arvata, et olete kogu 99% maailma veinidest omaks võtnud, hoolimata sellest, kui tuntud või kallis on.
Ma juba kuulen sind. Aga selle kuulsa punase Bordeaux? Või see muinasjutuline punane Burgundia? Kuidas oleks grand cru Chablis? Või suurepärane Brunello di Montalcino? Või Barolo?
mitu kalorit klaasis cabernet sauvignoni veinis
Noh, mis neist saab? Jah, kõik need veinid ja veel teised, näiteks Saksa ja Elsassi Rieslingud, Napa Valley Cabernets ja Ungari Tokajid, tasuvad vananemist.
Kuid las ma ütlen teile midagi: Ainult käputäie ultradraditsionalistlike erandite korral ei vaja isegi nende veinide tänapäevased versioonid vananemist nii palju kui nende eelkäijad.
See ei tähenda, et nende veinide tänapäeva versioonid oleksid väiksemad. Pigem on see, et peened veinid on üldiselt muutunud, mõnikord ka radikaalselt. Ja ka meie maitsed on muutunud.
Täna pakutakse meile järjekindlalt punaseid veine - eriti suurimaid, kõrgemaid ja kallimaid näiteid -, mis on tänu rohelisele saagile igal aastal valmistatud ühtlaselt küpsetest viinamarjadest. Roheline saak on siis, kui umbes kuu enne tegelikku saagikoristust kaotatakse vähem küpsed kobarad. Need soovimatud klastrid visatakse sõna otseses mõttes maa peale.
Roheline koristamine on veiniajaloos täiesti uus nähtus. Tõepoolest, enne 1980. aastaid ei olnud see teada ja see muutus peaaegu universaalseks alles 1990. aastatel.
Rohelise koristamise tänapäevast rangust ei tohiks selle mõju alahinnata. See on muutnud peenete punaste veinide kvaliteeti peaaegu kõikjal, tagades ühtlasemalt küpsed viinamarjad ümaramate, pehmemate ja peenemate tanniinidega. (Ma ei räägi siin tänasest ultraripe hilisest korjamisest, mis on üldse teine asi.)
Muidugi on veinide dramaatiliselt muutnud ka puhtam veinivalmistamine, hoolikam tähelepanu parkaineid minimeerivatele kääritamismeetoditele, hoolikam filtreerimine ning hulk muid veinivalmistamis- ja keldritehnikaid (eriti väikeste tammevaatide üldlevimus).
milliste veinide poolest on Portugal kõige kuulsam
Alumine rida: Tänapäeva veinid on palju joogikõlblikumad, palju rõõmustavamad ja palju rahuldustpakkuvamad, kui nad on purjus nooremad kui 20 aasta tagused kolleegid.
Saab nad vananevad sama kaua? Jah, ma arvan, et nad saavad. Kuid see pole küsimus. Pigem on põhiküsimus: kas nad seda teevad vajadus kuni? Ma arvan, et ei. Tõeliselt parimaid veine on vaid väga väike käputäis nõuda üle viie aasta vananemine - 10 aastat tippe - jahedas ruumis.
Sest kuigi paljud tänapäeva veinid võivad vananeda sellest palju kauem, pole küsimus vastupidavuses. Pigem on see ümberkujundamine. Ja varem mainitud põhjuste tõttu näeme seda soovitud muutust veini eluea jooksul varem.
Kas ümberkujundamine jätkub? Paljudel juhtudel jah. Kuid see jõuab tootluse vähenemise punkti - ja varem kui kunagi varem.
Kriitiline element on see, et kui me kunagi pidime kannatlikult ootama, et saada kasvõi pilk algselt varjatud sügavustest (tänu karmidele tanniinidele, soovimatule oksüdeerumisele ja puhastamata maitsetele), pakub kaasaegne vein meile varem täielikumat, rikkamat ja tasuvamat vaadet. Mõelge vanale õlimaalile, mis on varjatud lakist hoolikalt ja lugupidavalt puhastatud, võimaldades nii värvil kui ka tekstuuril peaaegu kolmemõõtmeliselt välja hüpata, ja olete selle saanud.
Muidugi on tänapäeval veine, mis visalt oma soove hoiavad, näiteks Vintage Port ja mõned üksikud valged veinid, mis ei läbi malolaktilist käärimist, näiteks Trimbach Rieslings, Mayacamas Vineyards Chardonnay või Maison Louis Jadot valged Burgundiad.
Sellised valged veinid, mis säilitavad kogu oma kõva õunhappe, mida pole pehmendatud malolaktilise või sekundaarse kääritamise teel, vajavad struktuurselt palju rohkem laagerdumist, enne kui nad jõuavad isegi millegi sarnasena küpsusega. Õunhape aitab aeglustada vananemist ja muudab veini nooruses vähem ligipääsetavaks.
Kuid sellised veinid on ülimad. Isegi traditsiooniliselt hirmsad veinid, näiteks Barolo, on palju joogikõlblikumad ja tõeliselt tasuvad nooremad kui kunagi varem oma pika ajaloo vältel.
Tuleb tunnustada veel üht aspekti veini keldris. See oleme meie. Me oleme emotsionaalselt investeerinud veinide keldrisse. Kui me oleme parema veinituleviku lootuses pikka aega kannatlikud olnud, siis kindlasti pika laagerdusega kauaoodatud vein peab ole ootamiseks parem.
Seda ei pannud kunagi paremaks kui suurepärane inglise veinikirjanik P. Morton Shand (1895–1960), kes oma ajastu kõrgklassi inglase jaoks iseloomulikult jälestas Vintage Port'i: „Korralikult laagerdunud sadamat peetakse õigustatult testiks võrdväärseks. maakondliku pere pretensioonidest korralikule uhkusele, kannatlikule mehisele vastupidavusele, kristlikule enesesalgamisele ja tõelisele Briti visadusele. '
Oman (ja ostan) veine, mis enam kui viie aasta vananemisega veelgi muutuksid. Kuid nüüd leian üha enam, et lisaaeg on „väärtuslikum“ kui selle investeeringu meeleline tasuvus.
Minu raskesti võidetud vananemisveinide kogemus on nüüd minu rahuloluks vastanud küsimusele pika laagerdamise absoluutse vajaduse kohta, nimelt et enamik veine tänapäeval, enamikus aastakäikudes, ei premeeri seda „kallist” lisatasu viis või kümme aastat pärast seda, kui olete juba andnud viis või kümme aastat vananemist.
Olen nüüd veendunud, et tänasel veiniarmastajal on hea osta peeneid veine, keldrida neid viis aastat jahedas ruumis - kümme aastat, topsid - ja siis juua neid kindla kindlusega, et enamus nende täismõõtmelistest headustest on saadaval sulle.
mis on veinisommeljee
Pärast seda on see kõik vaid fantaasia - ja juba niigi hilinenud rahulduse tõeline tõenäosus üha vähenevale tasuvusele.