Enamiku veinisõprade jaoks on visionäärist omaniku John Daniel Jr juhtimisel õitsenud Inglenook kauge ja hääbuv mälestus, kui see üldse registreerub. Mees, kes pühendas oma elu haruldaselt kõrgetele veinivalmistamise standarditele, suri aastaid tagasi, murtud, kibe ja pettunud pärast seda, kui rahalised rasked ajad sundisid teda seda Napa Valley aardet müüma. Kuid need, kellel on olnud võimalus maitsta Danieli Inglenook Cabernetsi, teavad, et nad kuuluvad suurimate punaste veinide hulka, mis kunagi tehtud.
Danieli ja tema range ja nõudliku veinivalmistaja George Deueri tehtud suurepäraste aastakäikude nöör algas 1930. aastatel keelu kehtetuks tunnistamisega ja lõppes 1960. aastatel veinitehase müügiga. Hoolimata jõupingutustest veinitehase taaselustamiseks ja selle maine taastamiseks pärast Danieli surma 1970. aastal, ei vasta ükski pärast 1964. aastat valmistatud vein Danieli-aegsele klassikale. 1980-ndatel tehtud viimase katse taastada Inglenooki nimi ja maine andsid hea kvaliteediga veine, kuid ei suutnud lõpuks tarbijate huvi äratada.
Sellegipoolest koostas Inglenook selle hämmastava 31-aastase venituse - 1933–1964 - jaoks Cabernetsi kollektsiooni, mis seisab soodsalt maa parimate punaste veinide ees, peaaegu kõik need Inglenooki veinid on valmistatud Danieli inspireeritud juhtimisel. Eelmise aasta novembris Los Angeleses toimunud degusteerimine, mida korraldas kollektsionäär Edward Lazarus ja mis hõlmas 29 selle ajastu pudelit, oli elavaks meeldetuletuseks sellest, kui edukas oli Daniel Inglenooki vaadikabernettides, nagu neid kutsuti, ning kui geniaalne ja järjekindlalt trahv veinid jäävad.
Kui veinid ei vastanud tema standarditele, pudeleid ei villitud, oli Daniel üks väheseid viinamarjakasvatajaid, kes alamate veinide salastatuse kategooriasse kuulutas, mis hämmastas Rutherfordis üle maantee 29 asuva Beaulieu kuulsa veinivalmistaja André Tchelistcheffi. Siis olid Napa veinivalmistamistingimused viletsad. See oli ajal, mil kõige kallimad veinid, mida müüdi 1 või 2 dollari eest, said pudelikaupmehed endale lubada luksust jätta iga oma tilk müümata. Kuid Daniel ei müünud veine, mis talle ei meeldinud.
Inglenooki asutas 1879. aastal Danieli vanaonu Gustave Niebaum, Soome karusnahakaupmees, kes oli asunud elama Rutherfordi ja istutanud viinamarjaistandusi. Eelmise aasta novembris Los Angeleses toimunud 29 Inglenook Cask'i veini pidulik degusteerimine ulatus Niebaumi ajastule - aastakäikudega 1897 ja 1892. Üks vanade veinide hindamise väljakutseid on piisavalt kogemusi, et teada saada, mida neilt oodata. Kuigi olen Inglenooksi varemgi mitu korda maitsnud, oli selles osas hariv, kui kaks 19. sajandi veini olid võrdluspunktid.
Mõlemad aastakäigud olid suurepärase kujuga, punakaspruunide värvidega ning pleekinud, kuid märgatavate lille- ja kuivatatud puuviljamaitsega. Kumbagi ei rikkunud pähklised, šerrisarnased maitsed, mida tavaliselt leiate selle vanuse veinide hulgast. Aastal 1892 oli lilleline kuivatatud kirsikvaliteet, mis oli üsna atraktiivne. 1897. aasta oli puudutuskuiv. (Näis, et põlised keldrid olid kõik veinid kasuks tulnud.)
1930. aastatest pärit veine oli neli. Aastad 1933, 1934 ja 1936 olid kõik väga head, hästi säilinud veinid, 1937 (91 punkti) oli silmapaistev. Kuid parimad veinid pärinesid 1940. ja 1950. aastatest ning olid tunduvalt paremad, näidates märkimisväärselt hästi säilinud puuviljamaitset ja sellist püsivust viimistluses, mis eristab suurepäraseid veine väga headest. 1940. aastatest pärit veinide lennul olid 1940. (94), 1941. (97) ja 1949. (93) tumedad, sügavad ja rikkalikult maitsestatud ning võisid näiliselt vananeda veel 20–30 aastat. (1946. aastal ostis Daniel Yountville'is Napanooki viinamarjaistanduse ja lisas selle viinamarjad täna oma parimatele veinidele. Seal asub Dominus Estate, mille omanik on Christian Moueix Château Pétrusest.)
Alates 1950. aastatest maitsesid 1952. aasta vaagen J-9 (95), 1954. aasta vaagen J-3 (93) ja 1954. aasta vaagen B-5 (92) elavalt ja keerukalt köitvad 1958. aasta (97) read, kus 1941. aasta oli üks parimad Inglenookid, ehkki varjutasid vaevu 1959. aasta pudelite säravat triot: 1959. aasta vaagen F-9 (95), 1959. aasta vaagen F-6 (94) ja pudel 1959 (94), millel polnud tähte / numbrit määramine. (Caski numbrid viitavad kindlatele veinidele, kuid uuringud ei ole suutnud leida mingeid seoseid konkreetsete viinamarjaistanduste saitide või segudega.) See oli esimene kord, kui proovisin 1959. aasta vintage-veine.
Viimased kolm veini pärinesid 1960. aastakäigust. Kõik viskasid vahemikus 87–90 punkti, parim oli Cask A-12 (90).
Selle viimase aasta jooksul on mul olnud võimalus maitsta enamikku BV suurepärastest aastakäikudest ja isegi selle perioodi parimad veinid tollest hinnatud veinitehasest ei vasta Inglenookidele kvaliteedilt. Isegi kui võtsite 25 parimat veini, nagu Heitz Martha Vineyard, Phelps Eisele või Insignia, Ridge Monte Bello, Beringeri erareservaat, Chateau Montelena, Stag's Leap veinikeldrid või mõni Diamond Creeki viinamarjaistanduse pudel, ja maitsesite neid 20 või 30 pudelit aastat, seega pole ma kindel, kas nad Inglenookiga konkureeriksid.
Kõik eelmainitud veinitehased on tõestanud, et suudavad valmistada omanäolisi pikaealisi veine. Kuid ühelgi nende vanemal veinil, mis on Inglenooki standardite järgi veel noor, pole suurepäraste Inglenookide puuviljapuhtust. Uutest kultustaaridest on hästi palju muljetavaldavaid noori veine - villijad Bryant Family Vineyardilt, Dalla Valle, Harlan, Shafer (Hillside Select), Colgin, Screaming Eagle ja David Arthur. Kuid kas nende 1997ndad aastad 2047. aastal ikkagi aukartust äratavad, ei tea aastaid. Ma ei arvestaks sellega. Tänapäeva veinivalmistamise suundumus on kohese rahulduse pakkuvad veinid, kus on küpsed, rikkad, palusad maitsed ja tekstuurid ning džässikas tamm. Kui nad vananevad nii lähedal kui ka Inglenookides, on see rohkem viinamarja kvaliteedi tulemus kui ükski stiililine kavatsus.
Aastal 1964 jõudsid Danielile järele kasinad rahalised tulud ja veinitehase ümberkorraldamise hirmutavad rahalised väljavaated. Veiniäri ei olnud siis enamiku veinitehaste jaoks kasumlik ning arvestades Danieli veinivalmistamise kõrgeid standardeid ja otseteedeta lähenemist, ei tundunud Inglenooki väljavaade helge. Daniel oli aastaid arutanud Inglenooki tuleviku üle ja otsustas lõpuks müüa.
Liigutusega, mis hämmastas enamikku tema oru sõpru ja kolleege, müüs ta Inglenooki ja suure osa selle viinamarjaistandusest 1,2 miljoni dollari eest United Vintnersi ühikule. Hoolimata lubadustest hoida Inglenook California veinitööstuse Tiffanyna ja lasta Danielil veinivalmistamist jälgida, muutusid asjaolud kiiresti. Mõne aasta pärast sai Inglenook osa ülemaailmsest joogikonglomeraadist Heublein ning pärast uute omanike uuendatud lubadusi keskenduda kvaliteedile ja kontrollile uuendas Heublein Inglise kontuurjookide kannuga Inglenook Navalle, mis sai nime oja järgi, tootmise. pidas veinitehas. Neist said riigi edukamad masstoodetud veinid.
Suuremahulise eduga langes Inglenooki kvaliteet märgatavalt ja veinitehase pilt muutus ähmaseks. Need, kes tundsid vana Inglenooki, olid pettunud uutes veinides. Ja ajad olid aeglaselt muutunud, uued tootjad võitsid Cabernet'i joojate tähelepanu ja fantaasia. 1970. aastate lõpul ei olnud Inglenook tuntud mitte oma Taanieli ajastu suurte kabernettide poolest, vaid kannuviinatehasena, millel oli vaid kauge sümboolne seos Napa oruga.
1980. aastatel üritas Heublein Inglenooki mainet taastada. Lühikese aja jooksul paranes Dennis Fife eestvedamisel kvaliteet. Kahju oli siiski tekitatud, kuna veinitehase nimi ja maine kannatasid pöördumatult ühenduses Inglenook Navalle'iga. Viimased jõupingutused brändi taaselustamiseks, nimetades seda Inglenook Napa oruks, et seda Inglenook Navalle'ist eristada, nurjusid ja lõpuks müüdi nimi Inglenook maha.
Filmitegija Francis Ford Coppola ostis 1975. aastal vana Danieli elukoha ja asutas oma veinitehase Niebaum-Coppola Estate. Lõpuks ostis ta paljud vanad viinamarjaistandused ja omab nüüd ligi 200 aakrit viinamarju. Lõpuks ostis ta 1995. aastal vana Inglenooki veinitehase, ühendades selle Danieli kodu ja viinamarjaistandustega ning taastades suurepäraselt. Kuid kivist lossi ei kasutata enam veinivalmistamiseks nagu Danieli ajastul. Praegu toimib see peamiselt külastuskeskuse ja jaemüügikauplusena, kus pole mitte ainult palju vanu Inglenooki esemeid, vaid ka osa Coppola hinnatud varast tema filmikarjäärist.
'Mis erines toona ja praegu? Olen seda mitu korda löödud, ”ütleb McLeod. Ta usub, et viinamarjaistandused pidid olema laitmatud. Ilm võis olla varju jahedam, sagedaste kevadkülmade ja enamasti oktoobrisaagiga. Viinamarjad koristati kindlasti väga küpsed McLeod teab, et Deuer muutus fanaatiliseks viinamarjade riputamise osas paariks lisapäevaks, kuni viinamarjaistanduse meeskonnad koristasid. 'On hämmastav, kui palju [küpsust] ootate täiendava nädala,' selgitab McLeod. Noored veinid pidid olema hea maitsega, mitte liiga tanniinilised ega happelised. 'Me teame, et inimestele meeldis noori veine juua.'
Tänu tema loodud suurepärastele veinidele on Danieli pärand kindel. Inglenook oli 31 aastat, regiooni ühel raskemal perioodil, Napa Valley Cabernet'i standardkandja. Inglenooki kvaliteet on inspireerinud mõnda tänapäeva veinitootjat looma suurepäraseid Cabernette uue põlvkonna jaoks. Nendes tolmustes vanades pudelites sisalduvad saladused, kõik, mis on jäänud Inglenooki suurepärasest saavutusest, ahvatlevad ja katsuvad ka praegu.