Peakokk Daniel Bouludi saavutuste loetelu on paljude kokkade restoranide veinikaartidest pikem. Prantsusmaal Lyonsi lähedal asuvas farmis sündinud Boulud on nüüd 51-aastane ja teeb süüa alates 14. eluaastast, kui alustas Michelini kahetärnilise koka Gérard Nandroni käe all õpipoisiõppega. Ta arendas oma kulinaarset oskust ja hinge kogu 1970ndatel ja 80ndatel aastatel, töötades sarnaste heaks Georges Blanc , Roger Vergé ja Michel Guérard, veetsid mõnda aega erakokana ja saabusid Ameerika Ühendriikidesse 1981. aastal. Pärast peakokkade täitmist Le Regence'is Plaza-Athenée hotellis ja Le Cirque'is, mõlemad New Yorgis, avas Boulud tema lipurestoran Veinivaataja Peaauhinnaga pärjatud Daniel aastal 1993 ning on sellest ajast peale lisanud toitlustusettevõtte ja veel neli restorani: kohvik Boulud sisse New York ja Palm Beach , db Bistroo Moderne New Yorgis ja Daniel Bouludi brasserii Las Vegases. Ta on kirjutanud arvukaid kokaraamatuid, kogunud lugematuid auhindu ning panustab aega ja raha ligi kahele tosinale heategevusorganisatsioonile. 2007. aasta keskel avab Boulud New Yorgis veinibaari koos Daniel '> Dominique Lafoniga , loomisel Dtour Maconi külad , õhukindlas kokkupandavas kotis pakendatud Prantsuse valge vein. Veinivaataja Online istus hiljuti koos Bouludiga tema klaasiseintega kabinetis, kust avanes vaade Danieli igavesti hõivatud köögile.
Veinivaataja: Kuidas veini vastu huvi tekkis ja milline on teie suhe sellega nüüd?
Daniel Boulud: Mul on olnud au töötada mõnes maailma parimas restoranis, kandes maailmatasemel veinikeldreid ... nii et mul oli veinihuvi alati olemas. Suhtlen oma sommeljeedega palju ja viin veinireise, kui saan. Meie veinibaari avamiseks ma vigneron . Jagame tasakaalu suhtes sama arusaama. Muidugi ei saa meie toit olla vintage, vaid retsept võib olla vintage, kuid mitte toit ise (naerdes). Kuid vein peab „rääkima“ kaks, viis, 10, 15 aastat hiljem ja see peab nii palju üle elama. Ma mõtlen Burgundiale või Rhône'ile, kus veini kasvatamine pole lihtne, ja halva ilma või halbade põllukultuuride tõenäosusega tegelemiseks ja sellest parima saamiseks ... Mul on hämmastav imetlus nende tüüpide üle.
WS: Rääkige meile Danieli veiniprogrammist ja selle seostest toiduga.
DB: Danielis on veiniprogramm tugevalt prantsuse keel, võib-olla 50 protsenti prantsuse ja 35 protsenti ameerika ja 15 protsenti teisi ... meil on mõned väga head Itaalia ja Hispaania veinid ... Ma ei pahanda klaasi ääres, et teil on mõni eklektiline ja huvitav vein. Meil oli just imeline Ungari Sauvignon ... Uus-Meremaa ja Lõuna-Aafrika Vabariik, veinid, mis on suhkrusisalduse või happesuse poolest võib-olla veidi närvilised või sobivad ühe rooga väga hästi, kuid ei pruugi olla vein, mida soovime müüa pudel. Siis on muidugi pudeli ääres tore omada suuri nimesid, aga tore on nende nimede korralik aastakäik (naerdes). Keskmise aastakäiguga me väga ei vaeva ja seetõttu võib meie veinikaart kalliks minna. Ma näen palju veininimekirju, millel on suurte nimede kohmakad aastakäigud, nii et tundub: 'Oh, see vein on taskukohane!' Me oleme Burgundias väga tugevad, valged ja punased ning Rhône'is tugevad ja laienevad Bordeaux's. Kirglikult meeldib meile Rhône'i ja Burgundiat rohkem koguda kui Bordeaux'st, sest Bordeaux ei ole sama liiki kogumisobjekt.
WS: Kuidas nii?
DB: Bordeaux toodab teistega võrreldes nii palju veini, et tal pole sama haruldust. Niikaua kui teil on raha, saate seda saada. Mõne teise veini saamiseks on vaja palju tööd ja neid pole alati kõikjal saadaval. Ma armastan Burgundiat, sest sageli on teil võimalus tunda veinimeistrit ja veinivalmistaja on äri, inimene ja kõik. Bordeaux's pole omanik alati veinivalmistaja.
WS: Kas teil on isiklik lemmikstiil vein või tootja?
DB: Ma armastan väga Rhône'i veini, eriti Châteauneuf-du-Pape'i. mulle meeldib Ermitaaži võti ja Cornas ... eelistan Põhja-Rhône'is valget ning keskel ja lõunas punast.
Ws: Kas teil on isiklik veinikelder ja mis seal on?
DB: Mul on kelder keldris [Danieli juures], kuid ma ei kogu selleks, et spekuleerida. Kui ostan, siis sellepärast, et hakkan seda jooma ... mul on mõni aastakäik '55, sest see oli minu sünniaasta - Missioon ja Jean Boillot. Kuid mul on ka mishmash, sest inimesed toovad mulle veini ja ma võin '> La Tâche '88 . Rõõm on tõmmata pudeleid ja öelda: 'Ma ei teadnud, et see siin on!' Kuid ma ei ole kirglik suurima veini koguja, sest ma saan endale lubada seda osta ja müüa, aga mitte osta ja koguda (naerdes). Kodus on mul alati pool pudelit Château d '> külmkapis ja muidugi ka šampanja, alati.
WS: Kas on olemas mõni unistuste vein, mida soovite oma nimekirja või isikliku kollektsiooni jaoks saada?
DB: Rhône'i orust on kümme veinimeistrit, kümme parimat uue põlvkonna Châteauneuf-du-Pape veinivalmistajat ... saagi koristamisel panevad nad igaüks 50–100 pudelit oma Vielles Vignest ja segavad need kokku ning üks veinivalmistajatest teeb seda aretus ... Kuid see pole müügiks, see on mõeldud ainult nende isiklikuks tarbimiseks, nii et ma pole seda veel kätte saanud (naerdes).
WS: Millised on teie mõtted New Yorgi peene einestamise hetkeseisust?
DB: On trend, et noored kokad teevad huvitavaid asju ... aga me ei taha, et noor kokk sellest tüdiks ja see on oht ... Kas see on [lihtsalt] trendikas olemine? Või on see oma aja restoran? Ma ei tea seda alati, kuid kindel on see, et need, kes on oma mõtlemises traditsioonilised, kes pole võib-olla nii edevad ja trendikad, arvan, et neil on kalduvus kauem vastu pidada ... Minu enda toit on aastate jooksul arenenud ja see areneb edasi. Koos Michelin New Yorki tulles näeme kolme tärni restorane, mis>