Virginia veinimaa

		Millal minna
		Kus ööbida
		Kus süüa

Williamsburg ja Charlottesville kannavad Ameerika veiniajalugu tänapäevani

Autor Sarah Belk King

Silma jäi kuumroosa sähvatus. Üheski teises linnas poleks kosmeetilise värvi siidi hiilgav kihv nii palju silma paistnud. Kuid ajalooline Williamsburg on Gruusia ilustamata arhitektuuri ja vaikse varjundiga koht - roostevärvilised tellised ja tumerohelised magnoolia lehed. Päeva möödudes aga kuulsin hollandi, itaalia ja jaapani keeles lobisemist, mõistsin, et roosa sariga naine oli osa külastajate vikerkaarest. Virginia koloonia teise pealinnana, John D. Rockefeller juuniori restaureeritud elava muuseumina ja Ameerika veinitööstuse hällina asub Williamsburg Ameerika mineviku südames. Kuid see on praeguses elus ja tuleviku lubadustega rikas.

Virginia Chardonnay rüüpamine kuninga relvade kõrtsis, kus Thomas Jefferson võis nautida Malmsey pokaali, on ahvatlev viis kogeda minevikku olevikus ja alustada ringkäiku Virginia veinimaal Williamsburgist Charlottesville'ini. Kosmoses väikese vahemaa tagant reisimine võimaldab aja ja maitse põhjalikku uurimist, sest ajaloolisi paiku elavdavad tänapäevased tundlikkused, mis muudavad ööbimise, söömise ja veini maitsmise nii ajalootundideks kui ka tänapäevaseks rõõmuks.

King's Arms Tavernist Gloucesteri tänava hertsogil (ajaloolise Williamsburgi peamine arter) on tänapäevane maailm õndsalt kaugel. Söögituba, mida valgustab enamasti loomulik valgus, on täidetud samasuguse sõbraliku ja lärmakaga, mida ma eeldan, et kõrts oleks 200 aastat tagasi sisaldanud. Töötajad riietuvad ajastutruu riietuses, mis tundub isegi mulle, villasesse värvitud virgiinlasele, pisut korne. Kuid see pole turistide lõks, toitu võetakse üsna tõsiselt. Kõik on värskelt kohapeal valmistatud ja enamikul roogadel on ajalooline või piirkondlik seos.

Varahommikud Gloucesteri tänava hertsogil - enne turistide saabumist - võivad tunduda sammu ajas tagasi. Talvel on õhus puhas sipelgav seedripuu lõhn koos aeg-ajalt maavärina hobuvankritega. Pühapäeviti ümbritsevad hümnide tüved Brutoni kihelkonnakirikut kuuldava oreooliga.

Kaupmeeste väljakul, Gloucesteri tänava hertsogi kõige lõpus, seguneb olevik minevikuga. Seal on vanaaegne mänguasjapood (vajate keerist?) Ja maiustuste pood, kus müüakse karamelliõunu ja kivikomme. Kuid seal on ka Rizzoli, Birkenstock ja Williamsburgi üks tuntumaid restorane The Trellis. Restoran on pühapäeviti elav, teenindades kohalikke elanikke pärast kirikut, kolledži üliõpilasi koos vanematega ja turistide kursuste vahel piilumas. Paraku näib, et mõned toidud on liiga kaua ette valmistatud või vähem täiuslike koostisosadega. Veinikaardil on aga 11 Virginia veinitehast, mistõttu on The Trellis hea koht, kus maitsta seda, mida osariik pakub.

Lõbusam on muidugi veini maitsta selle allikal. Näiteks Williamsburgi veinitehas, mis asub ajaloolisest külast vaid 10-minutilise autosõidu kaugusel, pakub uut degusteerimistuba, veinipudelite muuseumi ja väikest kõrtsi kergete einete jaoks. Asustus on rahulik, isegi Shaker-sarnane, korraliku ja korrastatud viinapuude maastiku ning sujuva arhitektuuriga.

Charlottesville'is asuvad paljud Virginia kõige edukamad ja omanäolisemad veinitehased. Ehkki nad jätkavad oma veinidega edusamme, on paljudel minevikus sügavad juured.

Barboursville Vineyards asub 850 aakri suurusel põllumaal Blue Ridge'i mägede jalamil. Virginia endise kuberneri James Barbouri järgi nimetatud Barboursville on tuntud oma varemete - Barbouri maja tellistest jäänuste - poolest. Kujundanud Thomas Jefferson, hävis maja tulekahjus jõulupühal 1844. aastal. Barboursville'i veine mõjutasid veinitehase Itaalia omanik ja mõisas asuv Itaalia veinivalmistaja. Uus restoran nimega Palladio pakub maalähedasi Itaalia toite, näiteks koduseid kõrvitsaraviole ja luust kukkuvad vasikaliha sääred.

Miili kaugusel on Dennis Hortonil olnud suur edu Prantsusmaa Rhône'i orust pärit viinamarjadega, näiteks Marsanne, Mourvèdre ja Viognier, mis näivad sallivat Virginia palavaid, niiskeid suvesid ja vihmaseid saagihooaegu. Ehkki Horton jätkab uue koha saavutamist (ta katsetab praegu Portugali sorti Touriga Nacional), valmistab ta veini ka tõeliselt Virginia viinamarjaga: Norton, hübriid, mis loodi 1835. aastal Richmondis ja mida kasutati Virginia klareti valmistamiseks. sajandil populaarne vein.

Prints Micheli viinamarjaistandused asuvad otse USA maanteel 29, mõnevõrra vähem bukoolilises keskkonnas kui teised Virginia veinimajad, mis asuvad mägedes. Kuid peahoones olles saavad külastajad rõõmu veinimuuseumist (mis on täidetud veinitehase omaniku Jean Leducqi kogutud antiikveiniga seotud esemetega) ja veinitehase iseseisva jalutuskäiguga. Restoran Prince Michel, kust avanevad vaated viinamarjaistandustele, pakub asjatundlikult valmistatud klassikat, näiteks grillitud lõhefilee murulauk beurre blanciga.

Suundusin koju autos, mis oli täis kivikomme, raamatuid Monticello aedadest, magnooliapärjadest ja mitmest pudelist veini. Ainus, mis minu ostunimekirjast puudus, oli mõni portsjon Pierce'i grillimist. (Järgmine kord jätan istandusteekonna vahele ja valin hoopis suitsuse sea- ja kargeid kutsikaid.) Midagi muud, mis ma reisil omandasin, oli immateriaalsem: kõrgendatud teadlikkus sellest, kuidas viinamarjakasvatus ja veinivalmistamine on Virginia ajaloos sügavalt juurdunud . Näha, kuhu on istutatud riigi esimesed viinapuud ja maitsta uusi väljalaskeid peaaegu samadest kohtadest, olid ehk kõige huvitavamad - ja ülekaalukalt kõige maitsvamad - ajalootunnid, mis mul kunagi olnud on.

Sarah Belk King on vabakutseline kirjanik, kelle asukoht on Washingtoni osariigi Richmond.