Veinisõbrad on kõikjal, olenemata rahvusest või eelistatud viinamarjasortidest, lummatud vanadest viinapuudest. Pealtnäha on põhjustest hõlpsasti aru saada. Üks on vaimustus pikaealisusest.
Veiniarmastajatel on läbi käimas võimas antikvaariajoon. Miski ei pane veinisõpru unistama rohkem kui saagad võimatult vanadest (ja seega haruldastest) veinidest, mis laulavad endiselt iidset laulu nagu Homerose bardid.
Vanad viinapuud, mis on juurdunud oma kohale, on veini ellujääjad. Erinevalt meist näivad nad olevat kindlad aja enda piiramise vastu, rääkimata haigustest, sõdadest ja puhtast hooletusest. Muidugi pole see tõsi. Juuretäid filoksera hävitas 19. sajandi viimasel kolmandikul peaaegu kõik Euroopa viinamarjad. Sellegipoolest sunnib krässitud, näiliselt hävimatu vana viinamarjapuu nägemine unistamatusest ja isegi surematusest.
Olen varem kirjutanud tajutavatest - ja usun, et reaalsetest - vanade viinapuude voorused , nii et ma ei viitsi neid samme uuesti jälgida. Kuid olles hiljuti Hispaanias üsna palju aega veetnud ja kasvatajatega rääkinud ning vanadest viinapuudest rääkinud, on see teema minu veinimõtetes esiplaanile tõstnud.
Nagu teada, on Hispaania tohutult vanade viinapuude hoidla, kuna seal on suure tõenäosusega rohkem vanu (50–100 aastat vanu) viinapuid kui ühelgi teisel Euroopa rahval. Üks Hispaania veinide kohta korduvat statistikat on see, et kuigi Hispaanias on viinamarjaistanduse pindala suurem kui ühelgi teisel rahval, on tema tegelik veinitoodang madalam kui Itaalia või Prantsusmaa omal. Toodud põhjusteks on kuivem kliima, viletsam pinnas ja palju vanemaid, vähem produktiivseid viinapuid.
Kuid meie eesmärkidel on vähem küsimus tootmise koguses ja rohkem selles, mida vanad viinapuud võivad kvaliteetveinide jaoks tähendada.
mitu viinamarja veini pudelis
Glaetzer Austraalia Barossa orus määrab Viinapuude harta viinamarjaistandused vanuse järgi: vanad, ellujäänud, saja-aastased ja esivanemad (125-aastased või vanemad).Jätame kõrvale kõik tavapärased - ja tasuvad - kaalutlused vanade viinapuude soovitavuse osas, nagu sügavad juured, mis võivad paremini võidelda kas põua või liigse vihmaga, väiksema marjamahuga võimalik madalam saagikus, mis viib maitsetugevuse suurenemiseni ja muud sageli mainitud atribuudid vanad viinapuud.
Selle asemel on see, mida see viimane kolme kuu pikkune Hispaania reis ja paar aastat tagasi Portugalis veedetud aeg sarnane on, mind mõistma pannud, mida vanade viinapuude puhul märgitakse harvemini. Näiteks:
Vanu viinamarjaistandusi on harva, kui kunagi varem, üks sort. Kõikjal, Hispaanias, Austraalias, Portugalis, Prantsusmaal, Itaalias ja Californias, koosnevad sajandivanusele märgile lähenevad viinamarjaistandused väga harva ainult ühest viinamarjasordist, hoolimata sellest, mida sildid ütlevad.
Kuulsalt on California vanad Zinfandeli istandused California veinipiigis „põllusegud“. Need on Zinfandeli segatud segud koos teiste sortide, tavaliselt Alicante Bouscheti, Carignani ja Durifiga.
Päris igal pool ei ole tõeliselt vanad viinamarjaistandused kunagi monokultuurid, mis tänapäevast veini iseloomustavad ja määratlevad. Kas need välja segud arvutati hoolikalt? Vaevalt. Vanad põllumehed istutasid seda, mis neil käepärast oli, ja ei teadnud üsna täpselt, mida nad täpselt mulda pistavad. (Old Hilli rantšo Glen Ellenis Sonoma maakonnas loob kõrgelt hinnatud Zinfandeli. Omanik Will Bucklini sõnul on see istutatud 1800-ndate keskel, peamiselt Zinfandel, kuid tegelikult sisaldab see 26 erinevat viinamarjasorti.)
Tõenäoliselt ei hoolinud ka vanaaegsed inimesed sellest eriti. “Varietalismi” mentaliteet on lõppude lõpuks väga uus. Veinimärgid, kus veini nimeks on viidatud viinamarjasort, pärinevad alles 1950. aastatest, mil veini importija, kirjanik ja konsultant Frank Schoonmaker kutsus California veinitootjaid üles loobuma piirkondlike terminite nagu Burgundia, Chablis või Chianti petlikust kasutamisest ja kasutama selle asemel viinamarjasorti nimed nagu Cabernet Sauvignon või Chardonnay.
California tootjad tegid seda siiski vaid vastumeelselt. Sordid asendasid üldnimetatud veine laialt levinud alusel alles 1970. aastatel. Ja see juhtus suuresti seetõttu, et sordid tellisid kõrgemaid hindu kui üldnimetused. Nad andsid edasi prestiiži. (Enam pole võltsitud “Burgundiat”.) Võistlus kassani trügis vanad nimed tolmu.
Isegi ühe sordiga vanu viinamarjaistandusi tegelikult pole. Kaasaegse veini hindamise üks suuremaid väärarusaamu on Pinot Noir. Selle viinamarjasordi äärmise kloonilise mitmekesisuse tõttu - olemas on sadu Pinot Noiri tüvesid - pole olemas sellist asja nagu 'Pinot Noir'.
huvitavaid fakte keelustamise kohta 1920. aastal
Nagu üks neist kaasaegsetest maalidest, mis esmapilgul näib olevat monokromaatiliselt lihtsalt üleni must, avastame lähemal vaatlusel palju peeneid toone, mis annavad sellele palju suurema sügavuse, kui ainult üks musta värvi purk suudab pakkuda.
See on midagi, mida burgundlased on teadnud sajandeid. Burgundia vanad viinamarjaistandused sisaldavad tavaliselt 40 või enamat Pinot Noiri tüve ühes väikeses maatükis, luues “Pinot Noir”, mis pole hästi kujutatav monoliitne “Pinot Noir”.
See on paljude seas üks põhjus, miks suurimad punased Burgundiad maitsevad endiselt paljudest Uue Maailma Pinot Noiridest. See pole ainult muld või kliima ega vanade viinapuude sügavad juured. See on see, et Burgundia parimad Pinot Noirid on kümnete ümberistutatud tüvede mosaiigid, samas kui Uue Maailma Pinot Noir'id koosnevad liiga sageli vaid käputäiest tüvedest ja liiga sageli samast käputäiest kaubanduslikult kättesaadavatest (ja turu poolt soodustatud) Dijoni kloonidest, numbrid nagu 113, 115, 667 või 777, igaüks istutatud eraldi plokkidena ja korjatud nn optimaalse küpsusega.
Kui mõelda sellistele tüvedele nagu pikslid ekraanil, siis mida rohkem piksleid, seda rohkem nüansse ja varje. Mõlemal juhul jõuate tootluse vähenemiseni. Kuid võrdlus on sama, ma usun.
magus punane vein toiduvalmistamiseks
Vanad viinapuud on geneetilised hoidlad. Hoolimata viinamarjasordist on sajandivanuse viinapuu geneetiline koostis peaaegu erinev kui tänapäevane sort. Viinapuud muteeruvad aja jooksul, kohanedes ilmastiku, haiguste, putukate jms stressist väljaelamiseks. Vanade viinapuude väärtus on rohkem kui madal saagikus või sügavad juured. Nad on tõesti erinevad. Ja nende maitse väärtust, kui soovite, saab maitsta - kui mitte eksimatult, siis piisavalt sageli, et see oleks veenev.
Sellepärast ei piisa uue sordi pookimisest vanale pookealusele, nagu seda mõnikord tehakse. Sügavad juured on kindlasti soovitavad. Kuid need vanad juured iseenesest ei anna geneetilist vahet, enam kui uue elundi siirdamine vanasse kehasse muudab kogu inimese taas ühtlaselt nooreks.
Kõik, kellega Hispaanias olles rääkisin, tõid välja uue Hispaania peenveini mantra: „Meie minevik on meie tulevik.” Nad saavad tagasi kõige vanema viinapuu juurde naasmise ja hooldamise kaudu peaaegu kõik, mis neil peaaegu kadunud oli - ja kõike seda, mida need vanad viinapuud võivad meile õpetada meie veinisõnavara ja arusaamade kohta veini headusest.
Seal on meie kõigi jaoks õppetund, kas sa ei arva?