Täna tahan rääkida kahest teemast, millele olen natuke mõelnud: Prosecco ja rosé.
Tegelikult on see üks teema: vähem kui aasta pärast turule paiskuva Prosecco rosé saabumine uusaastapäeval 2021.
Minu kohene reaktsioon oli kahtlus. Kas see polnud rohkem tõendeid selle kohta, et maailm läks veinikorvis põrgu? Kas mu adopteeritud kaasmaalased itaallased üritasid meelsasti raha teenida kahele veinitrendile, et toita meie lõputut uudsusejanu?
Kuid pärast mõningast järelemõtlemist ja kuulamist - enne Twitteri normaalseks peetud tegevusi - pole ma enam nii kindel.
veini sidumine suitsutatud kalkuniga
Ma mõtlen, et miks mitte Prosecco rosé? (Või kui ma seda dubleerin: “Rosécco”.) Isiklikult lööb mu süda endiselt punaseks, kuid ringi vaadates näen igalt poolt palju roosat veini ja mulli.
Tõsi, Prosecco tsoonis toodetud ligi poole miljardi pudeli hulgas, mis levib üle Itaalia kirdeosa Veneto ja Friuli, on juba praegu palju keskpärast Proseccot - suur osa sellest kokteilideks pritsitud nagu populaarne Aperoli spritz.
Aga mis siis, kui Prosecco rosé osutuks tegelikult heaks?
Mõelge Prosecco poolt heaks kiidetud apellatsioonireeglite kogumile Kontrollitud päritolunimetus (DOC) konsortsiumi ja ootab Itaalia põllumajandusministeeriumi kinnitavat kinnitust:
- Prosecco rosé saab olema Prosecco põlise Glera viinamarja (DOC-de tööhobune) segu 10–15 protsenti Pinot Noiriga, mis on ainus Proseccos nüüd lubatud punane viinamari, mida kääritatakse ilma nahata valge veini valmistamiseks.
- Kõik see on pigem aastakäigu kuupäevaga, mitte lubades mitte-vintage villimist.
- Kõik see kannab sildi Prosecco DOC, jättes peamise Prosecco Superiore DOCG-d (kontrollitud ja garanteeritud päritolunimetus) - Conegliano ja Valdobbiadene ning Asolo mäed - mida regulatsioonide muudatus ei mõjuta.
-
Aeg, mis kulub selle vaadis vinümeerimiseks, on 60 päeva - see on kahekordne Prosecco aeg.
- Stiililt võib see ulatuda ülikuivast (“jõhker loodus”) kuni kergelt magusani (“eriti kuiv”).
- Värvus on kahvatu, heledam kui enamik Itaalia roosasid (natuke omastatakse moes Provence'i roosaks).
'Sellel on Prosecco maitse - värskuse, lilleliste nootide ja puuviljadega,' selgitab Prosecco DOC konsortsiumi tegevdirektor Luca Giavi. 'Kuid on oluline, et maitseksite ka maasikamaitse ja tanniinidega Pinot Noiri.'
Üks tulevikku mõtlev Prosecco tootja, Desiderio Bisol & Sons president Gianluca Bisol nimetab Prosecco roosastamist “loomulikuks arenguks”.
'Algusest peale oleme suutnud Proseccos segada 15 protsenti Pinot Noiri, miks siis seda ainult valge veini valmistamiseks kasutada?' ta ütleb. 'See oli kummaline, et võite kasutada Pinot Noiri, kuid mitte Pinot Noiri värvi.'
Seevastu Primo Franco, kvaliteetse Prosecco pioneer alates Valdobbiadene'ist, pole see muljet avaldanud. 'See on puhas äri suurtelt tööstusettevõtetelt. Viis olla ahne. Meil pole sellist sõnumit vaja, ”lausub Franco, kelle oma Nino Franco veinitehas teeb praegu mitte-DOC roosat värvi vahuvein kutsus Faìve Merlotist ja Cabernet Francist.
Franco ja teised skeptikud ütlesid mulle, et Prosecco rosé'l oleks olnud mõttekam kasutada kohalikku punast sorti nagu Raboso, mis on nimetatud piirkonnast läbi voolava jõe jaoks.
Sain aru. Miks määratleda rahvusvaheliselt kasvatatud Prantsuse sordiga Itaalia apellatsioonivein?
Kuid Franco ja teised kriitikud, kellega ma rääkisin, näevad Prosecco rosé kategooria loomisel ühte tagurpidi: see võib aidata segadust puhastada.
Näiteks loetlevad paljud Ameerika restoranid, veinipoed ja veebipõhised veinimüüjad mõned Itaalia vahuveiniroosid Prosecco rosé nime all - ehkki sellist veel pole. Kui selle on teinud Prosecco tootja, siis näib, et loogika läheb, see peab olema Prosecco.
'Turult ostetakse palju toodet, arvates, et see on Prosecco, kuid see on valmistatud muud tüüpi viinamarjadest, isegi teistest Itaalia piirkondadest,' ütleb Giavi.
Kui konsortsium kaks aastat tagasi Ameerika veinitarbijaid uuris, ütles ta: '46 protsenti tarbijatest arvas, et nad olid juba Prosecco rosét joonud!'
Pärast paari või kahte jooginali anname punkti veinibürokraatiale: kõigile peaks olema selge, mida me joome. Kui sildil pole kirjas Prosecco rosé, pole see Prosecco rosé.
Nüüd nihutavad vähemalt mõned tootjad, kes on teinud sädelevaid roose ilma Prosecco piiranguteta, tootmist uue kategooria ärakasutamiseks.
Bisol - esimene tootja, kes istutas Pinot Noiri Conegliano-Valdobbiadene DOCG-sse - valmistas sellega kõrgema klassi šampanja stiilis rosé. (See lõpetati 2014. aastal pärast seda, kui Bisoli ostis Lunelli kontsern, kellele juba kuulus Cantine Ferrari, Itaalia kõige olulisem klassikaline meetod säraküünlad.) Järgmisel aastal läheb Bisoli 20 hektari suurune pinot ümber veinitehase Jeio rosé ümberehitamiseks, muutes selle geneerilisest spumantest (nüüd Merlotist ja Pinot Noirist) Prosecco rosé'ks.
Samamoodi Veneto-põhine Zonin 2 miljoni juhtumiga tootja, kellel on kümme veinimaja kogu Itaalias, valmistab praegu roosat spumante Glerast, Pinot Noirist ja Garganegast. Zonin viib suure osa Pinotist 2021. aastal Prosecco rosé tootmisele.
veini sidumine karrikanaga
'Kui mõelda Proseccost kui apellatsioonist, on see mõistlik. See on apellatsiooni ja terroir , ”Ütleb Zonini asepresident Francesco Zonin. 'See ei ole tõenäoliselt suurem sädelev kategooria, kuid see on huvitav.'
Praegu eeldavad Prosecco konsortsium ja piirkonna tootjad, et turul on mõnevõrra piiratud kogus roose, võib-olla praegu vähem kui 3 miljonit juhtumit. Kuid lõpuks loodavad nad saada - nagu rosé šampanjas - umbes 10 protsenti Prosecco toodangust.
Lõpuks sõltub Prosecco rosé saatus sellest, kuidas selle tootjad sellesse suhtuvad. Kas see on hea vein või kaup? Ülemine riiul või soodne prügikast? Klass või õelus?
Ainuke asi, mis on kindel: see tuleb.