Hiljuti küsis üks lugeja (pr Donna White): „Kui vanad peavad viinapuud olema hea veini tootmiseks? Tavapärane tarkus ütleb, et vanemad viinapuud annavad parimat vilja. Kas see on tõde? '
Veini paljudest ebaselgustest näivad vanad viinapuud olevat ühed tülikamad. Iga kasvataja, kellega olen kohanud kõikjal maailmas, kellel on vanad viinapuud, nõuab, et vanemad viinapuud oleksid paremad. Ometi olen kohanud päris paljusid kasvatajaid, kes väidavad, et 'vana viinamarja imetlus' on kui mitte narivagune, siis kindlasti ülehinnatud ja ülehinnatud. Mitte juhuslikult pole samade pilkajate käes vanu viinapuid.
Niisiis, keda sa usud? Kas vanad viinapuud tõesti muudavad? Ja kas veinisõbra seisukohast piisab, kui kallutada tasakaalu, kas peaksite ostma konkreetse pudeli või mitte? Mõnikord on nii märgistatud veinid kallimad (nagu näiteks Burgundias), kuid mõnikord mitte (nagu näiteks Hispaanias, Argentinas ja isegi Californias koos Zinfandeliga).
Esiteks, mis täpselt on “vana viinapuu”? Keegi ei tea. Palju sõltub sellest, kus sa istud. Kui juhtute olema tootja näiteks Argentinas või Hispaanias, mis mõlemad on 60–100 aasta vanuste viinapuudega, on mõiste „vana” ainult algab poole sajandi kaubamärgi juures. Oregonis või Uus-Meremaal, kes on mängu suhteliselt uustulnukad, tunnete end oma viinamarjaistanduse suhtes vägagi hästi, et saaksite kiidelda 25-aastaste viinapuudega, kui paljudes naabruses asuvates paikades on need poole väiksemad või vanemad.
Minu enda võrdlusalus tiitli jaoks on midagi, mis on lähedal poole sajandi tähele. Selle kohta pole vaja olla liiga täpne ega ettekirjutav. Samamoodi, nagu ma eelistan pankuritele ja arstidele, kellel on hallid juuksed, meeldib mulle näha viinapuid, mis on näinud 40 või 50 aastakäiku. Ma arvan, et mis tahes omadused, mis eksisteerivad ka poole sajandi piirimail, lähevad tõenäoliselt väheneva tootluse kategooriale. Kuid ma ei hooliks sellest.
Keegi ei saa lõplikult öelda, kas vanade viinapuude eeldatav mõju suureneb ka pärast teatud vanust. Kas 100-aastane viinapuu annab neli korda rohkem “erilisust” kui pelgalt 25-aastane istik? Või lööb vanade viinapuude tajutav mõju teatud vanuses - ütleme 30-aastaselt - ja siis platoo välja näiteks 50-aastaselt?
Ja asja veel keerulisemaks muutmiseks, kas vanad viinapuud on määratletud rangelt nende juurtega? Kesksuuruse lõunarannikul Arroyo Grandes asuv Saucelito kanjoni viinamarjaistandus loob Californias ühe suurima Zinfandeli. Selle omanikud poogisid uued Zinfandeli pistikud algsetele, veel elusatele Zinfandeli juurtele aastast 1880, mille nad võtsid alusmetsa koristades sõna otseses mõttes üles.
Kas need on “vanad viinapuud”? Ma arvan küll. Ometi võiks keegi öelda, et uus lõikamine ei esinda enam algset geneetilist pärandit, mis sisaldub mõistes “vana viinapuu” - “uue veini vanades pudelites”. See tähendab, et vanad viinapuud on omamoodi taimse materjali hoidla, mis ületab vanu juurestikke.
Suurepärane Barolo tootja Aldo Conterno ütles mulle, et ta ei kasuta alla 25-aastastest viinapuudest pärit Nebbiolo puuvilju ühegi oma Barolo-märgisega veini jaoks. Hr Conterno usub ka, et 40-aastased viinapuud on ideaalsed, pakkudes võitnud sügavate juurte, iseloomulike viljade ja mõistliku saagikusega trifekti.
Maitsesin hiljuti koos Alejandro Fernandezega Pesquerast Hispaania Ribera del Dueros ja mind hämmastas eriti tema uustulnuk nimega El Vínculo. See vein üllatas mind juba sellepärast, et see pärineb La Mancha piirkonnast, mis on umbes 200 miili lõuna pool hr Fernandezi põliselanikust Ribera del Duero. Hispaania standardite järgi on see maailm eemal.
Hr Fernandez ütles, et otsustas teha veini La Manchast - suurest tasasest piirkonnast, kus hea veini maine on umbes sama suur kui California keskorus - kuna ta sattus viinamarjaistandusele, kus olid peast koolitatud Tempranillo viinapuud, mille vanus oli 60–100 aastat. aastat vana. 'See oli liiga hea, et mööda minna,' ütles ta. Ja tõepoolest, El Vínculo on parim La Mancha vein, mida olen maitsnud.
Vana viinapuu armastus on kogu maailma veinitootjate seas tuline. Kuid see ei olnud alati nii. Kui Austraalia Barossa orus asuva Rockford Winesi asutaja Robert O'Callaghan 1984. aastal oma veinitehase alustas, maksis ta vana viinapuu Shirazi käitusmäära kolm korda, et julgustada oma tarnijaid oma vanu viinapuid säilitama.
Miks tal oli vaja seda teha? Sest 1980. aastatel pakkus Lõuna-Austraalia osariigi valitsus Barossa kasvatajatele rahalisi stiimuleid oma viinamarjaistanduste „moderniseerimiseks”, juurides välja oma vanad viinapuud.
Nüüd laulab Barossa rahvahulk - tegelikult jodeldades - hoopis teistsugust viisi. 750 viinamarjakasvatajast ja 173 veinitootjast koosnev kaubandusgrupp Barossa viinamarja- ja veiniliit on loonud nn Viinapuude hartaks nimekirja Barossa järelejäänud vanadest viinapuudest, mis liigitatakse vastavalt Viinapuudeks (35-aastased või vanad), Survivor Vine (75-aastane või vanem) või Centurion Vine (100-aastane või vanem).
Vanad viinapuud pakuvad viinamarjakasvatajale väljakutseid. Need nõuavad palju hoolt. Saagikus on sageli ebaökonoomiliselt madal. Vana viinamarjaistandus on armastus, mis ei julge oma nime pankuriga öelda.
Kuid kui jätta kõrvale majandus, paistavad viinamarjakasvatajad vanu viinapuid hellitavat. Küsige omanikult tema vana viinamarjaistanduse kohta ja nagu lemmik, usaldusväärne vana hobune silitatakse, räägivad nad ka vana viinamarjaistanduse seaduspärasusest.
Seal, kus noored viinapuud saavad hoolitseda aastakäigust aastakümneni - tootmise äärmuslikkus ning suhkru ja fenoolühendite ettearvamatu suhe sõltuvalt ilmast - on vanad viinapuud püsivad. Nende viinamarjad on harva tasakaalustamata. Ja nad on ka harva küpsed. Vanade viinapuudega küpsetest viinamarjadest ei saa peaaegu kunagi kuulda isegi kohtades, mis võivad kannatada otsustavalt jahedate kasvuperioodide all, näiteks Burgundia.
Vanad viinapuud pakuvad võimalusi, mis pole noorte viinapuudega saadaval. Teatud (soojemates) ilmastikutingimustes saate viinamarju varem koristada, sest vanade viinapuude viinamarjad saavutavad küpsed tanniinid varem.
Vanade viinapuude sügavad juured on nende suurim vara. Vihmasel saagikorral imeb noore viinapuu madal juurestik pinnavett, puhub viinamarjad üles ja lahjendab mahla. Kuid vanad viinapuud ei ole sageli üllatavalt mõjutatud, kuna nende sügavamaid juuri ei mõjuta mööduv vihmasadu. Ja põuatingimustes võivad need samad sügavad juured sattuda aluspõhja veevarudesse, kuhu nooremad viinapuud ei pääse.
Kas vanad viinapuud on siis diilide tegijad? Kas see on tähendusrikas tähis, mis võib ostuotsuse langetada või peaks seda tegema? Võin teile pakkuda ainult ühe mehe arvamust, mis põhineb tohutult sellel teemal produtsentidega vestlemisel ja mida ma võin lisada omaenda tšekiraamatuga.
Jah, vanad viinapuud võivad midagi muuta. Kõik teavad, et miski pole olulisem kui see, mida itaallased kutsuvad esile tooraine , vundamendi koostisosa. Kui teil on hea asukoht ja hea veinivalmistamine - mis pole just juhuslik -, võivad vanad viinapuud teha märgatava mõju.
See mõju on kahekordne. Meile, degusteerijatele, on vanade viinapuudega veinide sensoorne mõju tavaliselt keskpalatis. Mõelge kõva südamikuga kommidele ja olete selle ka kätte saanud. Enamasti on see tingitud madalast saagikusest, mida vanad viinapuud tavaliselt pakuvad. (Vanu viinapuid saab siiski välja õpetada välja pumpama.)
Samuti, kui veini vanus ja nooruse helge puuviljasus vähenevad, saate vanade viinapuude kihilisema keerukuse tunde. See veini küpsuse element on vanade viinapuude mõju lahtimõtestamiseks sageli hädavajalik, mistõttu väga noorte veinide degusteerijad on vanade viinapuude väidetavate omaduste suhtes hämmingus või skeptilised. Need erinevused ilmnevad sageli alles siis, kui vein on vähemalt kümme aastat vana.
Kas see kõik on teile kui veiniostjale oluline? See teeb minuga. Kui kõik muud asjad on võrdsed (mida ma tean, siis harva on), siis ostan iga kord vana viinapuu veini. See on omamoodi kindlustuspoliis, kas sa ei ütleks?