Kõige kuulsam veinitehas Down Under on läinud ülespoole. Austraalia Penfolds tutvustas hiljuti oma viimast ettevõtmist, nelja Californias asuva veini koosseis Napa, Sonoma ja Paso Roblesi viinamarjaistandustest. See samm toimus siis, kui ettevõte otsustas ühendada Penfoldsi oskusteabe viinamarjaistandustega, mille ettevõtte emaettevõte Treasury Wine Estates on kogu maailmas kogunud.
Need neli uut veini, mille hinnad jäävad vahemikku 50–700 dollarit, laiendavad veinide portfelli, mida Penfolds teeb väljaspool Austraaliat, mis hõlmab ettevõtet Champagne'is, mis debüteeris 2019. aastal ning ettevõte uurib ka võimalikku eelseisvat koostööd Bordeaux's. Peaveinimees Peter Gago vestles vanemtoimetaja MaryAnn Worobieciga Austraalia lähenemisviisi (ja isegi mõne veini segamise) toomisest osariikidesse ning sellest, kuidas California veinid kuju said.
Veinivaataja: Kuidas tekkisid California veinid?
Peter Gago: See on projekt, mis sai alguse kolmandik sajandist tagasi, 1988. aastal, kui originaal Penfolds Wine Group ostis Geyser Peakist poole osa. Meie Ameerika ettevõtmised kiirenesid aastal 1997, kui ostsime maad Paso Roblesi lähedal, mida me nimetame Camatta Hillsiks. Istutasime selle Shirazi pistikutega Austraaliast pärit Kalimna ja Magill Estate viinamarjaistandustest.
Tegime 2006. aasta ja 2007. aastast mõned veinid, mille tegelikult villisime. Kuid tollane tegevjuht ütles [vabastamisele] ei. Programmi algatas taas Michael Clarke [2020. aastal pensionile jäänud tegevjuht]. Mis kunagi ei peatunud, olid Camatta Hillsi viinapuud ja püüdlus midagi väga tugevalt teha Penfolds Californias.
Teine katalüsaator selles kõiges oli Beringer Blassi liitmine juba 2005. aastal - mitte ainult Beringer, mitte ainult Etude viinamarjaistandused, vaid ka hiljuti Diageo omaduste omandamine, mõned Napa parimad viinamarjaistandused. Seega mõtlesime, et ootele, miks peaks Penfolds hakkama otsima rohkem maad ostma ja omandama ning rohkem maad istutama ja ootama veel 20 aastat Napas, kui meil on [oma ettevõttes] viinamarjaistandusi?
Niisiis oleme kolleegide juurde läinud: 'Vaadake, kas meil võib olla kümme rida ja kas meil võib olla ka see plokk?' Oleme suutnud kokku panna juba küpseid vilju kõige kõrgemal tasemel kogu Napas. Parimatest parim. Sest loomulikult on Penfoldsi filosoofia osa see, et te ei lase lihtsalt ühtegi vana veini välja. Alustate ülaosast ja see on ülalt alla lähenemine.
WS: Kas saate käia läbi erinevate villimiste ja mis neid määratleb?
PG: Bin 600 Cabernet Shiraz California on alati Cabernet domineeriv. 2018. aastal on 78 protsenti Cabernet ja 22 protsenti Shiraz. Vaatame 40 protsenti uut Ameerika tamme. Seal on Napast, Sonomast ja Paso Roblesest pärit viinamarju. Tanniinid erinevad pisut selle veini Austraalia versioonist 389.
parim vein tänupühade õhtusöögiks
Bin 704 Cabernet Sauvignon on pärit Napast ja uurime tohutut puuviljavalikut otse üle AVA. See tõmbab inimesi, kes tunnevad Napa stiili, kuid see on läbi Penfoldsi prisma. See kõik on Prantsuse tamm.
[Nimetasime prügikasti 149 Cabernet], kuna see oli lõpuks 14,9 protsenti Austraalia Cabernet. Vaatame Rutherfordi, Calistoga, Oakville'i viinamarju ja 14,9 protsenti on Austraalia kõrgeima kvaliteediga Cabernet.
kaloreid cabernet sauvignoni pudelis
Quantum Bin 98 villimisel [kõrgeima hinnaga vein, Napa Cabernet] kasutame 80 protsenti uut Ameerika ja 20 protsenti Prantsuse, 100 protsenti uut tamme. Üsna väike osa sellest puuviljast pärineb Oakville'ist, märkimisväärne kogus pärineb Diamond Mountainilt ja 13 protsenti Austraaliast.
WS: Kas saaksite selgitada, mida tähendab ülalt-alla lähenemine teie jaoks?
PG: Isegi meie šampanjaga ei alustanud me ilma aastakäigu roosita, mida näete aastal 2021. Alustasime tipust ja vabastame nüüd midagi, mida inimesed saavad juhtumi järgi osta. Aga alustasime tipust.
Penfoldsi kaasaegsel ajastul on see olnud täpselt sama. Grange tuli esimeseks aastal 1951. Prügikast 707 algas alles 1964. Koonunga mägi algas alles 1976. aastal, prügikast 389 alles 1960. See on ülalt-alla lähenemine. Nii et mida me siin Ameerikas kohe teha suutsime, on buum, otse Quantumi poole ja siis tee alla.
Kuid me oleme programmi mõnevõrra kiirendanud, sest me teame viinamarjaistandusi, meil on kogemusi ja kahte veinivalmistajat kohapeal. Olles kohapeal Andrew Baldwin (kutsume teda Baldyks) ja Stephanie Dutton, oleme saanud kasutada seadmeid, mis on spetsiaalselt suunatud Penfoldsi stiilide loomisele.
Selle projekti armas asi on see, et me ei ütle: 'Oodake, marsime Californiasse ja näitame neile inimestele punase veini valmistamist.' See pole üldse see projekt. See teeb Californiast punase veini Penfoldsi objektiivi kaudu. Nii et oleme proovinud ja tõestatud tehnikaid veinide valmistamiseks Quantumi majastiilis või prügikasti 149 majastiilis.
WS: Kuidas näete, kuidas need uued veinid sobivad Penfoldsi nägemusse?
PG: See ei erine enam sellest, mida oleme Penfoldsis 176 aasta jooksul teinud. Kui alustasime 1844. aastal Magilli mõisas, oleksime võinud sinna jääda. Õnneks käisid meie eelkäijad väljas - mitte ainult piirkonnas, vaid isegi osariigis väljaspool veine. Yattarna, meie lipulaev Chardonnay, on nüüd segatud neljas Austraalia osariigis. Naljaga pooleks lahkusime viinamarjaistandusest, lahkusime viinamarjakasvatuspiirkonnast, lahkusime domeenist, lahkusime riigist. Ja nüüd on järgmine pikendus riigist lahkunud.
Loome Penfoldsi maja segusid. Viskaja, mille mõtlesin välja kogu projekti algusest kümne sekundi jooksul, algas aastaid tagasi: Kalifornia päike üleval, Kalifornia pinnas allpool, kuid kõik vahepeal on Penfolds. Isegi tünnid. Saadame tünnid üle meie Barossa oru proovitud kaastöötajatelt.
on malbec magus või kuiv
WS: Kas rakendades Penfoldsi meetodit selle uue tooraine jaoks Californias, kas tulemused üllatasid teid?
PG: Nad ületasid tegelikult seda, mida me arvasime. Üks asi, mis nende uute veinide stiili garanteerib, on see, et kui me veine liigitame, siis teeme seda organoleptiliselt ja pimedana. 2018-ndatel istusin Napas ja tegin täpselt seda, mida teeme Barossa klassifikatsioonis: Veinid tulevad kodeerituna, maitseme veini ja paneme võistlejad kokku.
Kuid 2018. aastal juhtunu võlu - ja ma kasutan mõistet maagia teadlikult - tõin võrdlusuuringuna tegelikult mõned Grange'i ja 707 komponendi. Võtsin need veinid kvaliteeditasemete võrdlemiseks läbi. Panime kokku Quantumi segu, panime kokku Bin 149 segu ja võrdlesime neid Austraalia A1 klassi veinidega. Siis mõtlesime, et miks me ei prooviks seda veini lihtsalt natuke teises veinis proovida? Mitte ainult neid kõrvuti maitsta. Ja siis juhtus midagi.
Mul on ikka veel oma originaalsed maitsenoodid, ütlesin, et see Bin 149 segu on armas, kuid see on kõik käed ja jalad. Panime Austraaliast umbes 15 protsenti A1 klassi Cabernet'i ja midagi juhtus. Segamine on seotud sünergiaga. Ma kasutan analoogiat, et kunstnikud segavad kahte värvi kokku ja saavad täiesti erineva värvi. See 149 segu viis selle teise materjali lisamine teise ruumi. See oli peaaegu nagu liim, mis viis käed ja jalad kokku.
Paljud inimesed tõlgendavad seda mitte tingimata trikkidena, kuid kas proovite neid veine lihtsalt muuta? See pole see, mis see on. Need kaks segu vajasid neid kahte täiendust, et viia need teisele tasandile.
Viimane asi, mida me teha tahame, on Austraalia veini kadumine. Need olid kandidaadid meie kahele tippveinile. Kohalikud veinitootjad olid: 'Mida sa teed? Sa ei saa seda üle saata! ' Noh, saime hakkama.
WS: Oleme näinud teisi projekte, kus eri piirkondade veine segati tahtlikult kokku, kuid te ütlete, et see juhtus lihtsalt orgaaniliselt?
PG: Need oleksid olnud imelised segud ilma selle kaasamiseta, kuid nad olid palju paremad ja teate, miks mitte? Jäin G3 ja G4-ga väga hätta - te ei saa seda teha, te ei saa seda teha. Algselt oli Grange provokatiivne. See on meie lipp, et proovida erinevaid asju mugavustsoonist väljumiseks.
WS: Kuna teie villimine algab ülaosast, kas see tähendab, et tulevikus võib olla ka teisi villimisi?
PG: Ma arvan, et selles etapis võin ausalt öelda ei. Seda on raske täita, eriti alates 2020. aastast [mis oli väike saak]. Kas võtaksime Quantumist midagi välja, et raskel aastal midagi muud teha? Me pole kunagi Grange'i aastakäiku vahele jätnud, kuid kvaliteeditaseme säilitamiseks varieerub Grange'i maht vastavalt aastakäigule.
Ma arvaksin, et nelja veini puhul on meil praegu taldrikul piisavalt - pidades silmas, et meil toimub Bordeaux ja Champagne'i projekt. Peame enne kõndimist roomama.
valge vein, millega süüa teha
WS: Üks Penfoldsi kaubamärk on prügikastide numbrid ja veininimed ning see, kuidas nad veine määratlema on jõudnud. Kas tunnete, et olete nende nelja villimisega nendesse määratlustesse sisse loginud või mängite endiselt ringi, mida tähendab „prügikast 600”?
PG: 600 prügikast on igavesti nagu meie prügikast 389, igavesti Cabernet-Shiraz. Sarnaselt 389-ga võib see olla nii vähe kui 51 protsenti ja mõnel aastal on see olnud üle 85 protsendi, kuid see on alati valdavalt Cabernet. Shiraz tuleb alati Camatta Hillsilt. Kuid nüüd on meil inimesi, kes tulevad meie juurde ja ütlevad, et võime teile istutada Shirazi jahedamatesse piirkondadesse. Nii et siin see aja jooksul muutub. Võib-olla on see näide mitte sellest, kuidas saate segu venitada, vaid sellest, kuidas saate segu orgaaniliselt kasvatada ja peenelt kvaliteeti aja jooksul parandada.
Enamik veinitehaseid seda ei tee. Nad saavad mandaadi peakontorist või koosolekuruumist, kus on kirjas: 'See on edukas, teenige rohkem.' Ja kvaliteet langeb.
WS: Penfoldsil on ülemaailmne fännibaas. Kas see oli osa osariikidesse kolimisest, kuna tahtsite saada paremaid suhteid Ameerika veinitarbijatega?
PG: Jah, see on väga õiglane väide. Ma arvan, et võime siin sama kiviga tappa palju linde. Kõik, mis viib meid lähemale inimestele, kes joovad punast, valget, kangendatud ja vahuveini. Kuid see polnud peamine juht.
WS: Kui uudised ilmuvad, kas saate tagasilööki inimestelt, kes väidavad, et need uued veinid on turundustrikk?
PG: Ainsad inimesed, kes on seda seni näinud, on Austraalia veinikirjanikud. Mõtlesin, et kas nad küsivad, miks te Austraaliast lahkute? Kõigil Austraalias on tunne, nagu oleksid nad Penfoldid. Inimesed armastavad Penfoldsi koputada - teate, suur on halb. Me ei ole nii suured, tuletan inimestele meelde. Nad armastavad Penfoldsi, nad vihkavad Penfoldsi, kuid nad austavad alistamatult Penfoldsi.
Olen valmis kuulma: 'Oh, Austraalia pole teie jaoks piisavalt hea?' Teate, ma kohtusin sama asjaga, kui me oma šampanjad käivitasime. Ma mõtlesin, et alustasin Austraalia vahuveinimehena. Kuid mida me oleme teinud Champagne'is ja [inimestega], kellega me Californias koostööd teeme, pole teil stsenaariumi vaja. Te ei pea oma ütlemist meeles pidama, sest oleme selle kallal töötanud juba aastakümneid.
WS: Kas tunnete, et kui väiksem või keskmise suurusega veinitehas teeb midagi uuenduslikku, siis see on premeeritud, kuid kui suurettevõte seda teeb, on see pahaks pandud?
PG: Mul on piisavalt paks nahk. Kuid sellised veinid nagu Grange on Austraalia veini paigutanud nii paljudele maailmaturgudele ja sealt tuleb ka austus.
aromaatsed veinid on tuntud kui
Me koperdame selle projekti üle, sest mõned inimesed ütlevad, miks te kunagi Magillist lahkusite? Tead, puristid. Kuid reaalses maailmas peame mõtlema järgmisele ühe ja kolmveerand sajandile. Nad ütlevad, et kui seisad paigal, lähed jões tahapoole, tead, vool tugevneb. Kui seisame seal, kus oleme, läheme tagasi.
Grange oli üleüldiselt panoraamitud 1950. aastatel. G-seeria osas oli küll mingit tagasilööki, kuid nüüd on kuuldus, et tõeline Grange'i kollektsioon ei ole varsti tõeline Grange'i kollektsioon, kui see ei sisalda G3, G4 ega ole veel välja antud G5.
WS: Uute veinide vabastamine nendel päevadel on ilmselt rohkem kartlik kui vähem sündmusterohkel aastal. Kas see muutis teie plaane?
PG: Olin üks pooldajatest, kes omamoodi stardipäeva liigutas. Mitte sellepärast, et arvasin, et veinid vajavad rohkem aega, kuid minu meelest oli see egoistlikum. Tahtsin Ameerikas olla, kui need veinid turule toodi. See virtuaalne asi on armas, kuid see on kompromiss.
Kuid mul on nii hea meel, et me ei lükanud seda edasi, sest me ei pruugi jõuda Ameerikasse kuni aastani 2022, kui asjad käivad. Sellel päeval on vaja üsna palju julgust, et midagi teha.
Saame hinnakujunduse osas natuke teada. Kuidas sa julged selle hinnaga sisse tulla. Kuid me võrdlesime seda. Kui G3 tuli välja 3200 dollariga pudelist, oli nördimust. Müüsime G3 kogu maailmas nelja kalendripäeva jooksul maha.
COVIDi, Hiinaga [kaubandussuhete] ja ebakindluse kontekstis ei ole need veinid reaktsioon sellele. See juhtus alati. See algas juba ammu.
WS: Ma tahan minna tagasi teie mainitud Bordeaux projekti juurde. Kas see on osa Penfoldsi tegemiste laiemast pildist, nagu näiteks California projektis?
PG: Mõni meie projekt töötab, mõni mitte. Me ei jätka portfelli lisamist. Nii et Bordeaux's on see varvas vees. See projekt on Kalifornia projektist kaugel taga. Kalifornia projekt algas aastakümneid tagasi, see Bordeaux'i projekt algas alles paar aastat tagasi.
WS: Tagasi Napa juurde, ehkki segamine mängib teie tugevaid külgi, võiksite laieneda ühe viinamarjaistanduse villimisele?
PG: Absoluutselt. See oleks loomulik areng. 2020. aastakäiguga on seal väga hea nimega viinamarjaistandus ja arutelu ühe viinamarjaistanduse villimise üle tuli klassifikatsiooni alla.
Inimesed otsivad seal erinevaid asju. See võib tõesti tekitada mõne uue vestluse Napas või Paso Roblesis. Pakume valikut ja mitmekesisust.